Luksus modebranchen er allerede kommet sig efter den pandemi

, som den slags siger på dette tidspunkt, men pandemien ramte alle hårdt. Nogle, ganske vist, hårdere end andre-men ikke desto mindre fra restauranter til film teatre til små-tidsskabere og kunstnere, tilsyneladende ubegrænsede lockdowns og en følelse af skiftende prioriteter, gjorde deres tilstedeværelse kendt for stort set alle på en eller anden måde.

Og med det formål var luksus modeindustrien – på trods af sin tilsyneladende privilegium – ikke immun mod konsekvenserne af en verden i krise. I november 2020 blev det faktisk afsløret, at markedet for personlige luksusvarer blev afsløret for første gang i over et årti – en dråbe 23%.

Og alligevel, hurtigt frem otte måneder på linjen, og vi finder en meget anden historie. Håndteret af den mere eller mindre tilbagevenden af ​​Milano Fashion Week og derefter meddelelsen fra Chanel om et halvt års indkomst, der klatrede op med dobbeltcifre-nok til at sætte mærket på sporet for tolv måneders fortjenstmargin svarende til dens pre-pandemic Tal – det føles som om vi ser mindre på en branche i alvorlige stræder og meget mere på en branche, der er identificeret for at komme ud og svinge.

Billede gennem Gucci
Hvis det virker for tidligt – ja, måske. Men Chanel er ikke en outlier her: LVMH – moderselskabet med sådanne husholdningsnavne som Fendi, Louis Vuitton, Dior, Givenchy og alt for mange andre til at liste – så et fald i indkomst på 16% i 2020. Men i Maj 2021, Bernard Arnault-gruppens formand og administrerende direktør-overhalede Amazons Jeff Bezos og Teslas Elon Musk på Forbes-listen for officielt at blive verdens rigeste person, takket være det forfatter David Dawkins kalder “en pandemisk-fordyvende forestilling af sin luksusgruppe . ”

Og selvom rige mennesker, der bliver rigere, ikke er nøjagtigt nyheder, det faktum, at Arnaults formue sprang fra ca. 76 milliarder dollars USD i marts 2020 til lidt over 186 milliarder dollars USD omkring et år senere, i dette hidtil uset klima, er virkelig svimlende.

Andre steder ser Capri Holdings – blandt andet forælderen til Versace og Jimmy Choo – ud til at føle sig lige så optimistisk og projicerer en samlet årlig fortjeneste, der overstiger Wall Street -forventningerne.

Grundlæggende ser tingene godt ud for luksus.

“Investering i e-handel er i det væsentlige accept af ideen om, at luksus ikke kun er for den ultra-velhavende.”
Stadig skal du undre dig: vil det vare? En afvisning af en eller anden art med en tilbagevenden til enhver grad af normalitet var altid at forvente. Da folk begyndte at gå ud igen offentligt og endnu meget mere tænkelige for et år siden for at rejse internationalt, ville tøj, sko og tilbehør altid være en prioritet for de slags mennesker, der let kunne gøre disse ting uden tøven.

Men for Capri var en stor del af denne stigning en stigning på 80% i e -handelssalg i løbet af fjerde kvartal 2020 takket være tunge investeringer i online detailinfrastruktur i stedet for konventionel detailområde. Også for LVMH har den krævede drejning til online under pandemien hjulpet med at trodse forventningerne: Vogue Business, ”Jeg forudsagde andelen af ​​online for at falde på en gruppe-dækkende basis, især inden for mode- og lædervarer, når ting normaliseres. Det sker overhovedet ikke at være ærlig. ”

På en måde er dette alle de bedste lyde. I 2020’erne burde online -salg virkelig danne en solid komponent i ethvert brands indtægter. Meget mere end dette er digitale butikker – som digitale modeuge – en meget mere moderne, meget mere demokratisk måde at drive forretning på; De giver en helt ny gruppe forbrugere mulighed for at komme ind i folden. Forbrugere, der måske har den disponible indkomst til at købe designervarer, men som-realistisk-kun har disse kontanter til at bruge på bekostning af den slags helt fritid, som personligt shopping kræver. Investering i e-handel er i det væsentlige accept af ideen om, at luksus ikke kun er for de ultra-velhavende.

Og deri ligger problemet. Disse progressive holdninger – som mode så typisk kan findes i at lege, flirte uden objektiv – er et produkt af nødvendighed, ikke lyst: en ændring foretaget, fordi det var påkrævet i køb for at holde antallet op. Ikke fordi det repræsenterer noget skift i branchens dybt-ingrained, dybt ekskluderende måde at tænke på.

Billede gennem Chanel
Like digital fashion presentations, focus on direct-to-consumer e-commerce could so easily be part of a swathe of positive changes in fashion. also like digital fashion presentations, though, it seems inevitable that these initiatives will be sidelined in favour of the old ways as soon as humanly possible. As Guiony says himself, in the eyes of the luxury industry, “nothing replaces the store visit.”

And, sure enough, as long as this kind of thinking persists at the highest levels then it will remain true. A kind of self-fulfilling prophecy. Luxury, after all, isn’t a volume company – or, at least, in purchase to flourish it can’t be perceived as one: value comes from scarcity. From inaccessibility. From desire. At være i stand til at tilfredsstille alle dine luksusmodebehov ved klik på knappen spiller bare ikke ind i den fortælling.

Så selvom det ser ud til, at det – så længe verden fortsætter med at åbne op igen – vil alle numrene tilpasse sig og stabilisere sig. Overskuddet, som de var før pandemien, vil fortsætte med at vokse – skønt i en meget stabil hastighed end de har i de sidste par måneder – og aktionærerne vil være glade.

Men med den tilbagevenden til normalitet mister vi sandsynligvis også noget: en chance for at gøre tingene bedre.

Billede gennem Louis Vuitton